Janny holt mich morgens 9.00 Uhr im sonnigen Flughafen „Anna“ in Chennai ab. Das quirlige Treiben, das Verhandeln mit dem Taxifahrer ist alles halb an mir vorbei gegangen. Bei mir ist es eigentlich 3.00 Uhr in der Nacht und ich krieg alles wie im Halbschlaf mit. Und an die eigentlich verträgliche Wärme mit 27°C muss ich mich ja auch erstmal gewöhnen, es sind schließlich 37° mehr als bei uns zu Hause.

Auf dem Weg vom Flughafen zur Wohnung geht mir eher der Satz „Holt mich hier raus!“ durch den Kopf als irgendein Urlaubsgefühl. Müll, Nicht-Architektur und ein asiatisches unverständliches Durcheinander. Dass die Autos wie in England auf der „falschen“ Seite fahren, ist noch das angenehmste. Eine StVO kann ich nicht erkennen. Es soll wohl auch kein historisches Zentrum geben in Chennai, bis zum Ozean ist es noch weit. Seit ich Chennai kenne, werde ich das Wort "Verkehrschaos" nie wieder für Verkehr in Leipzig benutzen.

Die Wohnung ist spartanisch. Am meisten vermisse ich eine Dusche. So müde, wie ich bin, schlaf ich dennoch auf dem brettharten Bett ein. Dann treff ich mich mit Mr. Kumar, Navneeth und einem dritten Inder und wir fahren einkaufen – einen Schraubstock und Bretter für den Werkenunterricht. Entlang der Hauptstraße, die wie eine Pulsader das Stadtgeschehen bestimmt, gibt es alles. Man muss es nur finden oder die kleinen Läden erstmal erkennen. Der Werkzeugladen erinnert ein klein wenig an unseren in Markkleeberg bei Herrn Ochs, im Holzhandel stehen die Arbeiter bauchhoch in Hobelspänen und schneiden und hobeln Bretter – meist aus Teak. Daneben gibt es Tonschindeln für Dächer, an denen der deutsche Denkmalschutz seine Freude hätte.
Abends bummel ich mit Janny durch ihr Viertel, an einem Tempel vorbei, einem Wohnblock für besser Verdienende, Sümpfen zum Restaurant, in dem wir es uns gut gehen lassen. Bier und völlig akzeptables Essen, für meine Begriffe gar nicht so scharf, klimatisierter Gastraum und sogar Frontcooking mit Tandoori-Ofen. Da mir Janny noch mal vor Augen hält, wie die Tiere hier gehalten werden, essen wir vegetarisch. Schmeckt aber auch! 

Ich hab recht gut auf dem Brettbett geschlafen und dank Moskitonetz bemerke ich nichts von den Mücken. Außerdem hoffe ich, dass die Mücken von den in der Wohnung lebenden kleinen süßen Geckos gefangen werden!

Ich hab mich tatsächlich vorm Zubettgehen mit der indischen Dusche geduscht – also mit ´nem Tippen, wie die Sachsen sagen würden. Die Temperatur in der Nacht ist durchaus auszuhalten, ich schätze so 25 Grad.

Als ich aufgewacht bin, war Janny schon joggen. Nach einem Kaffee werd ich langsam wach.

Der Weg zur Schule ist fast der selbe wie zum Flughafen.  Ein flacher See, so groß wie der Hainer See, wird nach und nach mit Müll zugefüllt. Vielleicht entwickeln sich in dem See zu viele Mücken und man will es mit der für uns völlig  unakzebtablen Methode  verhindern?

Die Eindrücke sind so zahlreich, dass ich das meiste sicher vergesse. Da sind die Kühe und Büffel, die an den Straßen stehen, selten angebunden, und im Müll nach Futter suchen. Das Erdgeschoss eines jeden Hauses wird als Laden für irgendetwas benutzt. Lebensmittel, Süßigkeiten, Tonziegel, Holz, Elektroartikel, in einem Viertel frisch gegerbte Leder (das ganze Viertel riecht nach Leder), Farben, Klamotten, Schuhe, Werkzeug, Luftpumpen, Obst, Gemüse, Blumenkränze, Mopeds, Taxis, Zeitungen – alles in kleinen, schiefen 3 Meter breiten Häuschen. Was zwischen den grauen oder mit Werbung verunstalteten Häusern, dem Straßendreck und den vielen Fahrzeugen aber stets auffällt sind die immer gut gekleideten Inder. Besonders die Frauen in ihren sauberen, bunten, langen Saris heben sich von ihrer Umgebung ab. So stellte ich mir in den Märchen früher immer die Prinzessinnen in Tausend und einer Nacht vor.

In der Schule, einem großen Campus mit hunderten Kindern in einer rötlich-rosa Schuluniform, bekomme ich ein Klassenzimmer zugewiesen, das wir als Bastelraum nutzen dürfen. Kurz darauf stehen meine 9 Kinder, Alter ca. 9-10 Jahre, im Raum und werfen sich ohne jede Scheu an Bohrer, Säge und Schraubendreher. Wir basteln erstmal einen Kasten für unser Werkzeug, dann jedem eine kleine Tafel mit seinem Namen. Die Arbeit ist eigentlich ziemlich schwierig. Zum einen hab ich nur mit der Hand zu bedienendes Werkzeug mit, zu Hause könnte ich mit Kreissäge, Akkuschrauber usw. viel genauer arbeiten. Zum anderen gibt es in Indien kein leichtes Kiefer- oder Fichtenholz, nur Teak und härter (=schlimmer). Während das Werkzeug hier sehr billig ist, ist das Holz beinah teurer als bei uns zu Hause.

Die Arbeit mit den Kindern macht schon sehr viel Spaß! Jeder will mal dran kommen mit sägen, feilen, bohren. Die meisten arbeiten sehr selbständig und ich brauch gar nicht allzu viel vormachen. In der Pause essen alle still und gemeinsam ihr Mittagessen aus den für Indien typischen verschließbaren Blechdosen. Die Mädchen zeigen nach Schulschluss eine einstudierte Tanzübung und wir spielen noch eine Runde Ball im Hof.

Von den anderen Lehrerinnen bekomme ich zwei Becher Porridge, anders als in England eine Art Getreidemilch mit Zucker, die den oft etwas unterernährten Kindern als Verpflegung gegeben wird. Ich bin danach so satt, dass ich den Rest des Tages nichts mehr essen kann. Und dabei wird an jeder Ecke gekocht. Fisch, Gemüse, Bohnen, Hühnchen, Teigtaschen und hunderte undefinierbare aber gut aussehende andere Gerichte. Von der Straße soll man aber nichts essen, empfiehlt unsere NGO-Chefin. „Not from the road!“

Abends schauen wir am Strand vorbei. Am Vorabend des Pongal, einem Feiertag, dessen Anlass ich noch immer nicht herausfinden konnte, treffen sich hier Tausende Menschen, um einem Musikfestival zuzuhören und das Meer anzuschauen. Bettelnde Kinder – ein Vierjähriger hat „zur Verstärkung“ einen höchstens 4 Monate alten Säugling mit einem Tuch an sich gebunden, Zuckerwatteverkäufer, Pferde, Wahrsager und Kitschverkäufer  säumen den Strand. In einem Coffeeshop bestellen wir echt italienischen Cappuccino und sündhaft süße Cookies. Bei einer französischen „Boulangerie“ gibt es Quiches, Croissants, Banana CAke und wir nehmen Frühstücksbaguettes für morgen früh mit.

Einkaufen ist zumindest in den indischen Großstädten einfach. Die Preise sind für alles günstig, was aus Indien ist. Für alle Importe sind die Preise wie bei uns, fast teurer. Heimaterinnerungen wie Nutella oder Parmesankäse kosten dann halt ca. 3-4 Euro. Wie so oft auf der Welt sind Grundnahrungsmittel und Busfahren billig. Der Diesel kostet aber auch hier ca. 70 cent/Liter, was ich billiger erwartet hatte.

Am Strand selbst passiert trotz der Zigtausend Menschen recht wenig. Wo bei uns Strandkörbe angeboten würden, Schifffahrten, Bootsverleih, Tretautos, Strandmuscheln, Tauchtrips, Surfen oder Segeln, da begnügen sich die Inder mit dem Blick auf das Meer und Eis, Zuckerwatte oder einen Imbiss.

Die Schule hat Ferien und wir somit auch. Nach einem Tag Arbeit mit den Kindern hab ich ein langes Pongal-Wochenende abgepasst – hoffentlich kriegt das keiner in Deutschland mit!

Wir fahren mit dem Moped durch belebte Straßen (ich werde nie wieder das Wort „belebt“ für deutsche Einkaufsstraßen benutzen!) zum hinduistischen Tempel Kapalishvara. Die schrillbunten zahlreichen Figuren auf den Tempelpyramiden sind überwältigend. Wir werden Zeugen einer rituellen Waschung (3 x Tauchen) hinduistischer Priester, die der Sonne zu Ehren diese Zeremonie durchführen. Erst viel später bekommen wir mit, dass wir heute eine Sonnenfinsternis haben. Etwas dunkler, trüber, war es schon heute Mittag, aber die Sonnenfinsternis haben wir verpasst. Zu jedem hinduistischen Tempel gehört immer ein riesiges Wasserbecken für die Waschungen. An der Treppe ins Wasser hinein tummeln sich viele kleine Welse und ich muss an Herrn Körtges Pangasiusfilets denken.

Vor dem Kapalishvara-Tempel statten wir einem anderen hinduistischen Tempel einen Besuch ab, der gerade auf dem Weg lag. Ebenfalls sehr strandnah liegt er in einem sehr schönen Garten mit vielen Palmen, Oleandern und anderen Stauden eingebettet.

Nach den Sehenswürdigkeiten kommt der Kommerz. Wir bummeln durch den Spencer Plaza, einem Einkaufszentrum mit zwei größeren Innenhöfen. T-Shirts und Cappucino, ein kleiner Elefant aus Messing, das sind unsere Jagdtrophäen. Besonders lecker sind jedoch die kleinen Conditorei-Häppchen. Süßes mögen die Inder!

Ich will Fischerboote fotografieren. Janny erfüllt mir auch diesen Wunsch. Nördlich des Elliots Beach sind die Fischer zu Hause. Um die ärmlichen Wohnhäuser tummeln sich Tausende Fischerfamilien. Baden will hier niemand – am Strand erledigt jeder Mann sein Geschäft und gräbt sich dafür eine kleine Mulde in den Sand. Die Flut holt es dann in Kürze ins Meer. Die Fischernetze, die zum Trocknen ausgebreiteten kleinen, übrigen Fische und die bunten Boote sehen dennoch sehr exotisch aus.

An einem schöneren Strandabschnitt geh ich das erste Mal ins Meer baden. Die ein bis zwei Meter hohen Wellen brechen kurz vorm Strand und es macht richtig viel Spaß, in den Wellen zu toben. Komisch, dass das so selten die Inder machen. Bei uns wäre der Cospudener See brechend voll (im Wasser, nicht an Land!), wenn er ebensolche 27 Grad hätte und 6 Millionen Menschen in Leipzig wohnen würden. Inder begnügen sich, wie schon gesagt, mit dem Blick auf´s Meer, sind oftmals keine guten Schwimmer. Und es gibt ja auch Haie im Golf von Bengalen.

Abends sitzen wir wieder am Elliots Beach beim Strandfestival. Trommeln, indische Folklore, eine typische Travestieshow und Elektrogitarren hallen durch die Nacht.